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jpb
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Nein, das ist nicht richtig.
Auf dem Board sind sogenannte Treiber vorhanden. Diese werden vom Controller mit geringem Strom angesteuert und schalten den großen Laststrom der Relais. Man könnte auch “Stromverstärker” sagen.
Auf diesem Board ist sogar noch eine Trennung per Optokoppler vorhanden.
Der Controller steuert den Optokoppler an. Dieser überträgte die Information per Licht von seinem Eingang auf den Ausgang. Der Ausgang des Optokoppler steuert den Treibertransistor des Relais.
Da ein 1kOhm Widerstand zum Controller-Pin vorhanden ist und an Optokoppler und der LED ca. 3V abfallen würden, werden vom Controller I/O-Pin ca. 2mA gezogen werden. Das reiecht locker aus.
Die 60mA pro Relais werden damit vom Anschluss Vcc gezogen. Deine Stromversorgung sollte dafür ausgelegt sein.Hab noch was zum Thema gefunden:
https://arduino-info.wikispaces.com/ArduinoPower
Da ist auch etwas unter der Hälfte der Seite ein Schaltbild vorhanden.Wie schon in den Kommentaren zum Tag10, stelle ich hier mein Programm zum Testen der LED hier zur Verfügung.
Die LED sollte von blau über grün nach rot und wieder zurück wechseln.
Außerdem besitzt meine hier verwendete Funktion die Möglichkeit, die Gesamthelligkeit zu verändern.Nachtrag:
Kann mir mal jemand erklären, wie ich hier die Datei dran bekomme? Die wird nie mit hoch geladen.Wer mit seinem WiFi-Board oder auch anderen Controller-Boards lange Spaß haben möchte, sollte folgenden Tipp beachten.
Oft wird das gleiche Board zum Ausprobieren unteschiedlicher Schaltungen verwendet.
Im Eifer des Gefechts wird die neu erdachte Schaltung ungeduldig auf’s Steckbrett gesteckt. USB oder Stromversorgung dran, und dann die neue Software laden…UPS! Was stinkt denn da so? Auweia!
Der neue Eingang, der gerade nach GND oder Vcc geschaltet ist, war ja im letzten Projekt ein Ausgang, und meine alte Software ist ja auch noch drin. Kurzschluss!!!
Evtl. nehmen einem der Controller, externe Bauteile oder die Stromversorgung das übel.
Im einfachsten Fall kann blos die neue Software nicht geladen werden.Daher: Wenn ihr ein neues Projekt beginnt, vor dem Aufbau das Controller-Bord ohne Beschaltung mit einem leeren Sketch laden.
Dadurch sind alle Pins Eingänge und es gibt keinen Kurzschluss, bis die neue, passende Software drin ist.Viel Spaß beim Bauen und Experimentieren
Wenn ein neues Gerät mit einem virtuellen Seriellen Port an den Windows-PC angesteckt wird, vergibt das Betriebssystem eine neue Port-Nummer.
Jenachdem, wieviele unterschiedliche Geräte schon dran waren oder sind, gibt es eine höhere Nummer.
Diese herauszufinden ist mit dem Gerätemanager ganz leicht.- Um den Gerätemanager zu öffnen drückt man gleichzeitig die Windows-Taste und R. Nun erscheint das Dialogfeld “Ausführen”.
- Dort eingeben: devmgmt.msc (+ Enter oder OK drücken)
- Jetzt erscheint der Gerätemanager. Dort, falls vorhanden, den Zweig “Anschlüsse (COM & LPT)” erweitern. Hier sind alle momentan vorhandenen COM-Ports aufgeführt. Merken, welche Nummern schon belegt sind.
- Jetzt das Board anstecken.
- Das neue Board mit seinem COM-Port sollte nun in der Liste erscheinen, voausgesetzt, der Treiber ist installiert.
- Schon ist die Nummer gefunden.
Die COM-Ports 1 und 2 werden für gewöhnlich nicht vergeben. Diese sind traditionell für die alten, 9-poligen D-Sub Anschlüsse auf der Rückseite des Rechners reserviert.
Gefällt die Nummer nicht, kann sie auch von-Hand geändert werden.
- Dazu rechte Maustaste auf den Eintrag im Gerätemanager und “Eigenschaften”.
- In diesem Dialogfenster auf die Registerseite “Anschlusseinstellungen” wechseln.
- Den Button “Erweitert…” drücken
- Im erscheinenden Fenster gibt es eine Auswahlbox “COM-Anschlussnummer”. Dort kann man eine andere Nummer wählen. Bereits belegte Nummern sind gekennzeichnet und sollten nicht verwendet werden. Das Fenster kann je nach Treiber auch anders aufgebaut sein.
Viel Spass beim Basteln und Experimentieren
